Pages

Subscribe:

04/02/2013

Vignes de table : conseils de plantation, taille et entretien

Connaître la vigne de table

Les vignes de table sont des arbustes sarmenteux dont les tiges s'épaississent, deviennent noueuses et se ramifient en sarments portant des vrilles permettant à la plante de se fixer. La floraison a lieu en mai-juin et la fructification d'août à octobre selon les variétés. Les fruits sont des baies de couleur blanche, jaune, rose, violette ou noire, rassemblées en grappes. La vigne s'accommode de tout type de sol, sauf trop humides, en plein soleil. L'enracinement est très profond, ce qui permet aux plantes bien installées de résister à la sécheresse. Les premiers fruits apparaissent entre 3 et 5 ans après plantation.
Vous pouvez planter la vigne de table en isolé, haie fruitière, en treille, en garniture de pergola, etc. Elle vous est livrée greffée, en pot dégradable.
Le Raisin Chasselas Doré donne de belles grappes de raisin blanc à reflets doré, à chair savoureuse et sucrée, début septembre.
Le Raisin Chasselas Rosé mûrit fin août, ses baies sont violet clair à chair rosée, juteuse et sucrée.
Le Raisin Muscat de Hambourg produit des grappes de baies noires à saveur musquée, sucrée et parfumée, courant septembre.

Plantation des vignes de table

Raisin Chasselas roséLa vigne livrée en pot se plante d'octobre à mai, à une distance variant d'1m à 3m selon la façon dont vous désirez conduire la plante.

Pour la plantation :
• Creuser un trou d'environ 50-60cm de profondeur et de large, de façon à bien ameublir la terre en profondeur. Retirer les cailloux et les racines de mauvaises herbes.
• Au fond du trou de plantation, ajouter environ 80g de corne torréfiée (soit une grosse poignée) à mélanger à la terre, puis reboucher de moitié le trou avec de la terre éventuellement additionnée de terreau plantation et de fumier composté type Fumélite (environ 1 pelletée).
• Faire tremper dans un seau d'eau la plante avec son pot quelques instants afin de bien réhydrater la motte, et installer votre vigne avec le pot le point de greffe au dessus du niveau du sol.
• Combler le trou de plantation avec la terre extraite éventuellement amendée de terreau plantation.
• Tasser au pied de l'arbuste en formant une cuvette et arrosez abondamment (10-15 litres d'eau) afin d'assurer une bonne cohésion entre les racines et la terre.

Pour les plantations effectuées en automne, nous vous recommandons de butter le pied de la vigne en remontant de la terre légère jusqu'au dessus du point de greffe, afin de le préserver des gelées.

Taille et entretien des vignes de table

Raisin Muscat de HambourgLa vigne nécessite d'être formée avant de donner ses premiers fruits. Dans tous les cas, retailler sévèrement à 1 ou 2 bourgeons l'année de plantation de façon à fortifier le cep.
En cours de végétation, palisser la ou les branches obtenues. Vous pouvez ensuite conduire votre vigne en cep court, ou la palisser sur un treillage ou une pergola. Dans le second cas, les ramifications secondaires seront taillées selon le principe de la taille trigemme, bien que les variétés de Chasselas préfèrent être taillées à deux yeux.
Intervenir de préférence en février mars, avant le redémarrage de la végétation. Des opérations de taille d'été sont aussi nécessaires.
Pour plus de détails, nous vous invitons à vous reporter au Guide de la Taille Tranquille.

Bien conduite, la vigne craint peu les maladies, seuls le mildiou et l'oïdium peuvent parfois attaquer de façon spectaculaire le feuillage et les jeunes fruits. Effectuer après la taille un traitement de fin d'hiver, suivi d'un traitement à la bouillie bordelaise en préventif. En cours de végétation, effectuer des traitements fongicides ou à la bouillie bordelaise dès les premiers symptômes. Afin de préserver la fertilité et l'acidité du sol et induire une bonne fructification, un apport de fumure organique (type Fumélite) peut être effectué chaque année en automne.

La taille de la vigne en vidéo

La taille de la vigne en vidéo


Comment réaliser la taille de la vigne

Taille de la vigne

La méthode doit respecter le mode de fructification de la vigne, le raisin n’apparaissant que sur du bois de l’année en cours. Il s’agit d’un travail complexe, la longueur de la taille dépendant souvent des variétés. Pour simplifier, on distingue la taille classique à deux yeux, destinée aux chasselas, et la taille longue, à trois ou quatre yeux, pratiquée sur les muscats.
 Cette méthode est destinée à la taille de la vigne de table, cultivée en treille.

Bonne coupe en biseau
La taille d’hiver
 La taille hivernale se déroule de février à mars et a pour objet d’aider la fructification tout en provoquant le développement des yeux de remplacement. C’est toujours l’œil d’extrémité du courson (nom de la coursonne de la vigne) qui assure la fructification, les autres devant en principe produire un remplaçant.
Taille à 1, 2, 3 ou 4 yeux
Méthode
 On élimine en premier lieu les sarments ayant fructifié si les remplaçants sont taillés à deux yeux. Si le courson est composé de deux sarments, on peut appliquer une taille en crochet, c’est à dire tailler chaque rameau à un œil. S’il y a trois sarments, on essaye de ne conserver que celui qui est le plus proche de la branche principale. Ce sarment doit avoir de la vigueur et des yeux bien formés, sinon on adopte une taille en crochet.
 La taille des prolongements varie aussi selon les formes choisies. Pour les cordons verticaux, les treilles, on allonge en moyenne la pousse de 30 cm en conservant au moins trois yeux bien constitués. Pour les gobelets, il n’y aura pas de taille de prolongement proprement dite, les sarments étant soumis à une taille de fructification.
 Si on a affaire à un cordon horizontal, on ne fera pas non plus de taille des prolongements puisque le renouvellement est permanent. On notera toutefois que dans cette technique la future branche fruitière est taillée beaucoup plus long (6 à 8 yeux) et le remplaçant à deux yeux.
Eliminer le sarment qui a fructifié
Tailles d’été
 Ces tailles estivales dépendent des formes adoptées pour la culture. Elles suppriment surtout les pousses inutiles et restreignent la croissance parfois étonnante de certains sarments.
L’ébourgeonnement
 Il concerne les pousses qui se forment à partir des bourillons (petits yeux stipulaires), ou d’yeux mal éborgnés. On agit alors rapidement dès que les pousses ont entre 5 et 10 cm de longueur, si l’on désire obtenir des coursons normaux ne comportant que deux sarments, le fructifère et le remplaçant.
Le pincement
 Courant juin, on pince le sarment fructifère au-dessus de la deuxième feuille qui suit la deuxième grappe de fleurs. Lorsque la floraison est passée, le remplaçant est pincé, selon sa vigueur, à 40 à 50 cm de longueur.
Pincement
Conseil
 Le principe qui sous-tend la taille de la vigne respecte toujours la règle simple : fructifère et remplaçant. Pour bien adapter ce principe aux particularités des différentes variétés, il faut observer leur végétation. Si les plantes développent de nombreux sarments à partir des bourillons, on taillera plus court. Lorsqu’au contraire les repercements sont difficiles et la production faible, la taille sera plus longue. Enfin, quand on ne connait pas la variété, il vaut mieux se contenter d’une taille classique à deux yeux.
grappe de raisin

Comment réussir la plantation d'une vigne ?

Quelques définitions

Une pergola
C'est une construction de jardin "en dur" constituée de colonnes (en pierre, métallique ou en bois) sur lesquelles sont fixées des poutres horizontales et qui servent à faire pousser des vignes ou autres grimpantes. On les utilise depuis l'Antiquité pour ombrager les terrasses.
Une tonnelle
C'est un abri (ou berceau) en treillage, à sommet arrondi, recouvert de végétation, généralement des plantes grimpantes.
Une treille
Une treille est une vigne qui grimpe sur un support (mur, pergola, tonnelle ou même arbre), par opposition aux pieds de vignes que l'on voit dans les champs qui sont taillés court avec juste quelques branches attachées à des fils.

La plantation d'une treille

Une fois la pergola ou la tonnelle montée, planter de la vigne se fait de la même façon quelle que soit sa destination.
Choisir et acheter les pieds de vigne
Pour le jardin, on choisira bien sûr un cépage de vigne de table. Sur Pommiers.com il y a une liste intéressante avec des liens vers les fournisseurs.
La plupart du temps, on trouve des pieds de vigne en pot avec la mention "pied greffé". Cela signifie que le cépage choisi (de l'espèce Vitis vinifira) a été greffé sur un porte-greffe de l'espèce Vitis rupestre pour lui conférer une résistance au phylloxéra.
Lors de l'achat d'une vigne, il est intéressant de choisir un cépage résistant aux principales maladies de la vigne comme le mildiou ou le black-rot afin de minimiser les traitements au voisinage immédiat de l'habitation.
La plantation
La vigne se plante pendant sa période de repos (quand les feuilles sont tombées), soit en novembre, soit en mars, hors période de gel.
Faire un trou à la base d'un des montants de la pergola (environ 40cm en tous sens) et la tapisser de cailloux ou graviers comme drainage. Ameublir la terre retirée et y ajouter un peu de compost et un peu de sable. Confectionner un dôme de cette terre au fond du trou.
Dépoter le pied de vigne et enlever délicatement un maximum de substrat. Démêler les racines sans les blesser puis poser le plant sur le dôme de terre en répartissant les racines autour. Combler avec la terre restante et tasser modérément en prenant garde à ce que le point de greffe soit à 5cm au dessus du sol.

Tout le secret est dans la taille

Pour obtenir une treille fournie et robuste, qui va produire du raisin de nombreuses années, il faut respecter les étapes suivantes pour la taille sèche (la taille du bois) :
La première année
Après la plantation, rabattre la tige en ne gardant qu'un ou deux yeux pour laisser le temps aux racines de s'installer. Ne pas oublier d'arroser si le temps est trop sec.
Les années nécessaires à couvrir la pergola
La croissance de la vigne est rapide. Dès la deuxième année on peut "tailler long" (entre 5 et 8 yeux) pour permettre à la vigne de coloniser son support. Ne pas oublier de l'attacher sans serrer au fur et à mesure de sa croissance, et si besoin, de guider les branches dans la direction désirée.
Les années suivantes
Une fois la pergola couverte, tailler chaque branche à trois yeux, en n'hésitant pas à supprimer les rameaux chétifs ou à rabattre à un seul œil ceux qui ne sont pas assez vigoureux.
Tous les ans : la taille en vert
Après la floraison, il faut supprimer toutes les extrémités des jeunes brins, en coupant juste après la dernière grappe en formation. Éliminer également tous les nouveaux départs pendant toute la période de végétation.

Comment planter une vigne de table dans mon jardin ?

Étapes de réalisation
1
La plantation de la vigne de table se fait au mois d'avril. Elle a l'avantage d'être tout à la fois comestible et décorative, si elle pousse par exemple sur une pergola ou sur un support plus discret le long d'un mur. Elle demande une exposition ensoleillée et une terre bien drainée, voire caillouteuse. Pour les sols calcaires, faire attention à ce que le ph ne soit pas trop élevé afin d'éviter une future chlorose ferrique.
2
Après avoir défini son lieu de plantation, creuser un trou assez profond, 50cm environ, sur 40cm de côté. Déposer au fond du trou une bonne couche de terre de jardin mélangée à un peu d'engrais organique. Bien arroser le pied de vigne ou le baigner quelques minutes puis l'installer. Combler le trou avec la terre restante en veillant à laisser le point de greffe hors du sol. Tasser et former une cuvette qui retiendra les eaux de pluie et d'arrosage. Arroser. Protéger son pied des mauvaises herbes en paillant le pied ou en déposant une couche épaisse de feuilles. Raccourcir le rameau en laissant seulement trois yeux à partir de la base afin de renforcer le pied.
3
Installer un fil de fer tendu entre deux piquets afin de faire courir ses futures branches. La vigne de table peut être installée au pied d'un mur et être guidée au fur et à mesure de sa croissance sur un fil de fer. Elle formera aussi une séparation originale entre le jardin et le potager. Elle se taille en février, hors période de gel, et sa fructification se fait sur le bois de l'année. Les tiges fructifères se trouvent sur la branche principale, la charpentière, et doivent être taillées à deux ou trois yeux. Supprimer les plus chêtives.

Comment Planter sa vigne dans son jardin ou sur son balcon

1 – Préparez votre sol


Retirez toutes les mauvaises herbes et les racines indésirables. Remuez le sol qui doit recevoir la plantation sur une profondeur importante, d’environ 80 cm de largeur et de profondeur, prévue évidemment plus grosse que le volume des racines. 

2 – Plantez la vigne


Maintenez le collet* de la plante au-dessus du niveau du sol, il ne doit en
aucun cas être recouvert définitivement de terre.

Il est conseillé de recouvrir le pied de la vigne de terre jusqu’aux bourgeons
situés au-dessus du collet. Cette protection contre le gel est provisoire.
À l’arrivée des beaux jours, il vous faudra enlever la terre pour lui permettre de se développer correctement.

Remblayez le trou de la plantation avec de la terre végétale enrichie d’engrais pour arbres fruitiers.

Une fois la plantation réalisée, tassez avec le pied, effectuez un griffage délicat et superficiel de la terre située autour du pied, puis arrosez généreusement. 

Où planter mon pied de vigne ?

Choisissez un emplacement ensoleillé et protégé des vents froids. Un mur exposé au sud convient parfaitement si vous habitez au nord de la Loire.
Si le risque de gel est important, il faudra penser à planter sous un abri vitré.
Dans le midi, l’exposition sera plus indifférente pourvu qu’elle bénéficie d’un ensoleillement maximum.

Quand tailler ?

En mars.
La première année, taillez court pour établir un cep fort et vigoureux. Laissez deux ou trois rameaux de démarrage.
Les plants ainsi plantés produiront environ 5 ou 6 ans après. Les années suivantes, la taille vise à favoriser la fructification. 

Conseils jardinage pour planter les iris

Où planter vos iris ?

Une exposition ensoleillée de l'iris est indispensable au minimum les trois quarts de la journée. L'idéal est un sol bien drainé et neutre à calcaire. En terrain compact, ajoutez chaux et matière organique et plantez en butte pour que l'eau ne stagne pas.Les rhizomes doivent affleurées

Quand planter vos iris ?

Les meilleurs mois pour planter l'iris sont ceux de juin-juillet à octobre; ils permettent aux iris de s'établir avant l'hiver et d'assurer la floraison du printemps suivant. On les multiplie par division des rhizomes à la même époque.

Comment planter vos iris ?

1 - Ameublissez votre sol sur au moins 20 cm.
2 - Débarrassez-le de toutes les mauvaises herbes.
3 - Plantez le rhizome sur une petite butte hors de l'humidité : il doit pratiquement être affleurant.
4 - Arrosez tout de suite après pour tasser le sol et faire que la terre adhère aux racines.
5 - Plantez les Iris de 25 à 40 cm de distance (selon leur taille) par groupes de 3, 5 ou 7 d'une même variété pour réaliser de jolies zones colorées.
6 - Préférez la plantation en quinconce à la ligne droite, ou en cercle.

Jardiniers : comment multiplier vos iris ?

Les iris doivent être divisés tous les trois à quatre ans pour leur permettre de s'étoffer. Cela permet en même temps de les multiplier. Déterrez soigneusement le rhizome et coupez-le à l'aide d'un couteau bien aiguisé.

Pour en savoir plus, lisez la fiche conseils : Diviser les iris

ATTENTION ! Une coupe mal faite entraîne le pourrissement du rhizome.

Entretien de vos iris

- Maintenez le sol propre et aéré.
- Coupez les tiges florales à 10 cm du sol après la floraison.
- Attendez fin septembre pour couper le feuillage.
- Arrosez une fois par semaine en été.
- Ils peuvent même se passer d'engrais !
Pour prévenir les taches de feuillage (hétérosporiose), traitez avec un fongicide polyvalent dès la mi-mars, toutes les 3 semaines jusqu'à fin mai.
Les rhizomes doivent affleurées

La plantation des iris dans mon jardin

Les iris barbus, ou iris de jardin, sont à la fois parmi les fleurs les plus remarquables et parmi les plus faciles à cultiver.
On les appelle aussi Iris Barbata (groupe) ou improprement « Iris germanica ». Ils sont issus de l'hybridation de diverses espèces botaniques.
Il faut distinguer ces iris à barbe des autres iris, dont la culture est différente.
Prenez soin des variétés que vous ont légué vos parents. A la fois fleurs de vos souvenirs et trait d'union des générations, ils sont en même temps témoignage de l'histoire horticole.
Découvrez aussi les variétés modernes ! Elles offrent une vaste gamme de couleurs, de parfums, de formes et de tailles. Pourquoi s'en priver ?

Où planter les iris ?

Exposition
Disposez-vous d'un emplacement ensoleillé, chaud et plutôt sec l'été ?
C'est l'emplacement idéal pour la plantation des iris barbus !
A l'ombre, les iris des jardins végètent mais ne fleurissent pas.
Un non-barbu, l'iris gigot (I. foetidissima) se développe à l'ombre. Celui-ci est surtout intéressant pour ses graines colorées automnales.
Les iris barbus se cultivent en France en toutes régions. Rustiques, ils n'ont pas besoin de protection hivernale.
Sol
Un sol bien drainé, plutôt sec, convient parfaitement.
Un sol trop humide favorise la pourriture du rhizome. Il est préférable, à moins de drainer, d'y planter des iris d'un autre groupe : Dans un sol frais, acide à neutre, planter des Iris de Sibérie (I. sibirica). Au bord de l'eau et en sol non calcaire, adopter l'Iris du Japon (I. ensata).
Les iris barbus supportent bien le calcaire et un Ph légèrement alcalin.
Usages au jardin
Rocailles et vieux murs accueilleront des iris nains.
Talus et bords de restanques seront stabilisés par une plantation dense d'anciennes variétés diploïdes pouvant rester en place et demandant peu de soins. Si le but est plus décoratif et l'accès pour des soins possible, on peut choisir des variétés plus modernes, par exemple des intermédiaires qui risqueront moins que les grands de se voir renversés.
Au pied d'un mur, l'abri relatif au vent permet d'employer les grands iris. On peut bien sur les planter en premier plan de variétés plus basses et précoces.
Bordure d'allée : toute la gamme peut être utilisée, depuis les précoces nains de moins de 40 cm, jusqu'aux grands iris de plus de 75 cm fleurissant en mai, en passant par les intermédiaires (en taille et en précocité) et les iris dit de bordure, de taille moyenne mais fleurissant avec les grands. Très exposés au vent, les grands iris risquent d'être couchés s'ils ne sont pas tuteurés.
Bordure de massif : le domaine des iris... de bordure mais aussi des nains, selon les circonstances.
Mixed-border : toute la gamme de taille peut être utilisée, à choisir en fonction de la place (premier plan, fond) et de la taille des plantes environnantes.
Massif d'Iris, l'iriseraie : le paradis de l'amateur d'iris où le choix et l'agencement des variétés (forme, couleur, parfum...) reflète le goût de chacun. L'emploi de toute la gamme d'iris barbus permet d'obtenir au printemps deux mois et demi de fleurs. Le choix d'iris dit remontants offre quelques fleurs supplémentaires en fin d'été ou automne. Si l'on ajoute des iris non barbus et des iris bulbeux, la saison des iris couvre la majeure partie de l'année !
Le potager peut être agrémenté de quelques touffes ou de bordures d'iris.
C'est aussi le lieu classique de la culture familiale des fleurs à couper. Les iris de table ou "grands miniatures" sont tout indiqués pour les bouquets, à coté des iris spuria et des classiques Iris de Hollande (bulbeux).

Quand ?

Saison de plantation
De juillet à septembre pour les iris barbus. Les rhizomes ont ainsi le temps de grossir suffisamment avant arrachage, puis de faire leurs nouvelles racines avant l'hiver. Les autres catégories d'iris se plantent à des dates spécifiques.
Les rhizomes doivent être plantés dès l'achat, pour un meilleur résultat.
Délai de division des touffes
Prévoir de diviser les iris tous les 4 ans environ. En effet le rhizome initial forme une touffe qui devient trop dense. D'autre part la terre s'épuise. La floraison décroît alors. Aussi, on déplante les iris pour diviser les touffes et leur donner un sol neuf.
On respecte une périodicité propre à chaque catégorie d'iris : environ 4 ans pour les Iris barbus modernes, plutôt 3 ans pour les remontants, davantage pour les vieux Iris "germanica" diploïdes (jusqu'à 10 ans pour les Spurias). L'expérience vous guidera pour ajuster le délai aux variétés et aux conditions de votre jardin.

Comment ?

Préparation du terrain
Il est favorable de préparer le terrain 2 mois avant plantation par un labour sur 20 cm de profondeur, ou mieux deux profondeurs de bêche, et par l'incorporation de compost bien décomposé. Celui-ci nourrira les iris et améliore en outre la structure et le drainage des terres argileuses.
On aura bien sur retiré précautionneusement le chiendent et autre liseron.
Espacement et plan d'implantation
Les iris ont une forte croissance et nécessitent de l'espace pour se développer et bien fleurir. Ils sont plantés avec un espacement adapté à la taille et à la vigueur de la variété : environ 34-50 cm pour les grands (5 à 10 pieds au mètre carré), 30-34 cm pour les intermédiaires (10-12 pieds /m2), 26-30 cm pour les nains standards (12-15 pieds /m2), 22-26 les nains miniatures (15-20 pieds /m2).
Dans une plantation monochrome les rhizomes sont plantés en quinconce.
Pour faire un mélange de couleurs, il est conseillé pour l'esthétique d'ensemble du massif d'iris de les planter par groupes de plusieurs pieds d'une même variété. On tiendra toujours compte du sens de croissance des rhizomes en les disposant en étoile, bourgeons et feuilles tournés vers l'extérieur, et en les espaçant bien des autres variétés afin qu'ils aient la place de se développer.
On prévoira préalablement le plan d'implantation des différentes variétés en fonction de leurs tailles (premier ou second plan...) et de leurs couleurs.
Un cas particulier : voir la plantation des iris du concours FRANCIRIS.
Plantation
Creuser un trou assez large et profond. Y faire un tas de terre conique sur lequel on pose le rhizome et les racines étalées. Recouvrir les racines. Il est important que le rhizome soit laissé affleurant la surface du sol.
On ne doit pas le planter dans une cuvette (risque de pourriture), aussi, prévoir que le sol va se tasser et l'iris s'enfoncer. En terrain argileux ou humide, le rhizome sera même laissé surélevé sur une légère butte de quelques centimètres.
Pour faire adhérer la terre aux racines, le sol est légèrement tassé et abondamment arrosé dès la plantation.
Étiqueter les plantes dès ce moment.
Arroser si besoin 2-3 fois jusqu'à la reprise.
Plantes compagnes
On choisit les plantes à associer en fonction de leurs besoins (exposition, sol...), de leur végétation "respectueuse" des iris (plantes basses ou feuillage léger) et de leur complémentarité décorative (aspect, date de floraison). Par exemple les Gaura feront peu d'ombre aux iris et garderont au massif d'iris défleuri un aspect attractif tout l'été. Les Eschscholzia se contenteront comme l'iris d'un sol sec et pauvre. Les géraniums, les sauges et les Libertia accompagnent aussi très bien les iris.

Entretien

Maintenir le sol sans herbes, par un binage superficiel en prenant soin de ne pas blesser les rhizomes ou les racines. L'herbe fait de l'ombre aux Iris, retient l'humidité (pourriture) et les limaces. De même, couper les feuilles sèches. Si elles sont malades (taches à bords rougeâtre de l'hétérosporiose), les brûler.
Couper les fleurs fanées, pour des raisons esthétiques, pour ne pas épuiser les plantes et pour éviter des semis. Ces semis de pollinisation spontanée ont peu de chance de donner des fleurs de qualité mais produiront des concurrents préjudiciables, éventuellement vigoureux et risquant de prendre le pas sur la variété d'origine et de la faire disparaître ! (Pour faire vos semis, choisissez les parents, pollinisez, semez les graines en terrines...)
Tous les 4 ans, diviser les touffes en juillet-septembre, comme dit plus haut. Soulever la motte assez profondément en prenant soins des racines. Couper les rhizomes avec un couteau propre et garder les plus beaux. Couper les feuilles à moitié et replanter immédiatement, dans un sol préparé. Arroser...
En mars, puis après la floraison, donner éventuellement de l'engrais pauvre en azote.
L'été, arroser si besoin toutes les 3 semaines.

02/02/2013

Faire germer des graines dans mon jardin

Si vous connaissez la cuisine orientale, vous avez certainement déjà mangé des germes, peut-être même sans le savoir. Les germes, c'est-à-dire les graines cultivées dans des serres en miniature jusqu'à l'apparition des premières feuilles vertes, sont cultivés en Chine depuis l'an 2000 avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas tardé à devenir l'un des aliments de base, non seulement des Chinois, mais d'autres peuples d'Orient. Il y a peu de temps encore, seuls les Asiatiques pratiquaient la germination, mais les ménagères découvrent à présent qu'elles peuvent faire de sensibles économies en cultivant des graines. Un petit bol de graines sèches — céréales comme le blé et l'orge, légumineuses comme les pois et les haricots, d'autres légumes tels que les radis et les airelles, les noix, les amandes et bien d'autres — donne un saladier plein de germes.
À mesure que la graine germe, son volume s'accroît. L'opération tout entière, de la graine au germe, ne prend que quelques jours et donne un aliment très nutritif et délicieux, plein de vitamines, de minéraux et de protéines. Les germes peuvent se manger crus; on peut aussi en faire des gâteaux, les frire, voire les incorporer à un dessert.
Il ne vous faut qu'un bocal à large orifice, un carré de mousseline et un élastique, des graines, de la chaleur, de l'air et de l'eau, et vous verrez les graines germer dans votre propre cuisine au bout de deux à six jours. 

La germination

Tout le monde sait que les graines donnent des plantes mais cette évolution semble souvent mystérieuse. Fascinante, elle est relativement simple.
Il existe des graines de taille, de forme et d'aspect divers, mais leur structure de base et leur développement sont les mêmes. Un embryon de plante est entouré de tissu nutritif (l'endosperme) qui fournira la nourriture nécessaire à la graine dormante quand elle s'éveillera au contact de l'air, de l'eau et de la chaleur. La période de sommeil peut durer indéfiniment ; en effet, des savants ont pu faire germer des graines qui dormaient depuis 5 000 ans. La germination commence quand la graine est plongée dans l'eau. Si elle absorbe assez d'humidité, la graine gonfle et rompt son enveloppe. A ce moment, l'embryon libéré produit des racines et des feuilles.
A mesure que l'embryon absorbe l'eau, les réserves contenues dans l'endosperme sont digérées et libèrent l'énergie nécessaire à la croissance. Les extrémités des racines fixent la graine et absorbent l'eau à leur tour, stimulant la croissance de la tige et des premières feuilles, qui ne vont pas tarder à fabriquer et stocker des éléments nutritifs. Les graines sont germées quand leurs premières feuilles apparaissent. A ce moment, la plante peut être récoltée et mangée ; elle ajoutera des vitamines, des protéines et un peu de variété à une salade ou à un plat chaud. Nous vous expliquons ci-dessous comment faire germer des graines dans votre cuisine en vous servant de matériaux simples.

Graines à germer

Beaucoup de magasins de produits de régime et de produits orientaux, sans parler des grainetiers, vendent des graines, des céréales et des noix prêtes à germer. Vous pouvez aussi acheter des graines et des haricots chez l'épicier, mais assurez-vous qu'ils n'ont pas été torréfiés ou traités avec des produits chimiques. (La plupart des germes se mangent ; évitez ceux de la pomme de terre et de la tomate qui peuvent être toxiques s'ils sont consommés en trop grande quantité).
C'est tout un art de choisir les graines parce qu'elles sont de toutes les couleurs et de toutes les formes. Chaque espèce peut apporter un goût très spécial à un repas. Les germes de certains haricots ont un goût proche de celui du céleri, ceux de la luzerne ou du blé sont sucrés et craquent sous la dent.
Vous n'aurez pas besoin d'une grande quantité de graines pour avoir beaucoup de germes. En moyenne, une livre de graines donne environ quatre kilos de germes. La plupart des graines sont assez bon marché pour que vous puissiez faire des expériences pour trouver celles qui vous plaisent le mieux. Achetez-les en petites quantités (moins d'une livre) jusqu'à ce que vous trouviez celles que vous préférez. Déballez les graines et rangez-les par espèce dans des récipients qui ferment bien de façon qu'elles restent bien sèches jusqu'à ce vous soyez prêts à les faire germer. Les bocaux en verre à couvercle, les boîtes de crème fraîche en plastique font d'excellents récipients. Collez l'étiquette du paquet de graines sur le récipient (vous pouvez aussi coller une étiquette prélevée sur une boîte de conserve contenant le légume correspondant). Si vous devez conserver vos graines longtemps, notez le jour de l'achat sur le récipient pour vérifier qu'elles sont encore en état de germer. Il est préférable de les utiliser dans les trois à quatre mois qui suivent l'achat. Mettez les récipients fermés et étiquetés dans un endroit frais, sec et sombre, placard ou grenier. Les graines peuvent aussi se conserver au réfrigérateur, mais il faut que le récipient soit bien étanche.

Récipients de germination

Le récipient dans lequel les graines vont germer — ou germoir — doit avoir une contenance au moins huit fois supérieure au volume des graines. Ainsi l'air circulera librement et les germes auront la place de pousser. Les bocaux en verre et les pots en terre, ainsi que les bols, conviennent parfaitement, mais évitez les récipients en métal et la poterie émaillée de crainte que la rouille ou le plomb ne contaminent les graines. L'orifice doit être assez large pour pouvoir sortir les germes avec une pince à cornichons quand ils seront prêts à récolter.
En outre, vous aurez besoin de mesures d'un quart, d'un demi et d'un litre, d'une cuiller, d'un grand tamis métallique et d'un rouleau de papier de cuisine (genre essuie-tout). Si vous utilisez le papier pour faire germer vos graines, il vous faudra aussi une grande soupière.

Méthodes de germination

La méthode que vous choisirez dépendra de la chaleur et de l'humidité dont l'espèce envisagée a besoin. (Lisez les instructions du grainetier, elles contiennent souvent d'utiles indications.) La procédure générale est toujours à peu près la même. Après avoir bien fait tremper les graines, rincez-les abondamment et régulièrement avec de l'eau qui est versée dans le germoir et jetée ensuite. Si de l'eau reste dans le récipient, les graines risquent de pourrir, aussi faut-il un écoulement. On peut utiliser l'une des six méthodes suivantes.

Méthode du bocal

Un bocal d'un litre à large goulot permet de faire germer environ 1/4 de tasse de graines. Couvrez-le d'un carré de mousseline ou de nylon que vous fixerez au moyen d'un élastique. Ce couvercle empêchera les germes de se dessécher et facilitera les rinçages quotidiens. Après chaque rinçage, posez le bocal sur le flanc en soulevant le fond de sorte que l'eau puisse s'écouler. Si le bocal est transparent, couvrez-le d'un papier kraft ou mettez-le dans un endroit sombre, un placard de cuisine, par exemple, en laissant la porte entrebâillée pour que l'air circule. Laissez le bocal sur le flanc jusqu'au prochain rinçage.

Méthode du pot de fleur

Un pot de fleur et une soucoupe peuvent servir de germoir. Bouchez le trou du pot avec un bouchon fait d'un morceau de nylon froissé que vous pourrez enlever pour rincer les graines. Découpez un rond de carton légèrement plus grand que le bord supérieur du pot. Laissez-le sur le pot pour empêcher que les graines ne se dessèchent. Mettez le pot en biais en l'appuyant sur le bord de la soucoupe pour éviter que l'eau ne s'y accumule. En penchant le pot, vous permettez à l'air de circuler et à toute accumulation d'humidité de s'évaporer (l'eau s'évapore aussi à travers les flancs poreux du pot de terre cuite non vernissée). Étant donné que ce récipient est opaque, il peut être posé sur une étagère, mais il ne faut pas l'exposer directement aux rayons du soleil à moins d'avoir besoin d'un surcroît de chaleur. Vous pouvez utiliser des pots de toute sorte, mais assurez-vous qu'ils sont en grès vernissé et non en terre émaillée ; en effet, cette matière est susceptible de contenir du sulfate de cuivre toxique.

Méthode du papier essuie-tout

Les graines telles que la sauge, le lin et l'amande ont besoin d'un système de germination à l'air libre pour régler le degré d'humidité. Pour cela, on met une couche de graines entre deux feuilles de papier de cuisine humides. Posez les feuilles sur un casier métallique renversé et placez le tout au-dessus d'un bac en plastique qui recueillera l'écoulement d'eau. Pour humidifier les graines, servez-vous d'un pulvérisateur.

Méthode du bec verseur

Si vous voulez faire germer une grande quantité de haricots, vous pouvez vous servir d'un vieux tonnelet en bois muni d'un couvercle, avec un bec verseur sur le côté pour l'évacuation de l'eau.

Méthode du tout en un

Vous pouvez faire germer plusieurs espèces de graines en même temps dans des germoirs empilables destinés à cet usage. Ces germoirs, vendus par un grand nombre de magasins de produits de santé, ont des plateaux individuels, des bouches de vidange et un système de drainage fermé. Suivez les instructions fournies par le fabricant pour obtenir les meilleurs résultats.

Méthode de voyage

Si vous voyagez, si vous campez par exemple, vous pouvez faire germer des graines dans un sac à dos. Pour cela il vous faut deux sacs en plastique de même taille. Percez l'un d'eux d'une douzaine de petits trous et mettez-le à l'intérieur de l'autre. Prenez un élastique pour accrocher le sac intérieur au-dessus de l'eau qui s'accumulera au fond du sac extérieur. Les trous permettront la circulation de l'air tandis que le sac extérieur recueillera l'eau.

Comment procéder ?

Le trempage

Premier jour - Trempage

Toutes les graines doivent être trempées pendant 12 heures environ pour assouplir l'enveloppe extérieure. Mettez 1/4 de tasse de graines dans un tamis pour chaque germoir. (Ne faites pas germer plus de graines que votre famille ne peut en consommer en une semaine. Les graines mises à germer gonflent beaucoup et, pour la plupart des espèces, 1/4 de tasse de graines sèches donneront environ deux tasses de germes.) Triez les graines avec les doigts pour enlever toutes celles qui sont fendues ou décolorées.
En effet, les graines mortes ne germent pas et risquent de contaminer les autres. Versez les graines dans le germoir ou dans un bol et couvrez-les d'eau. Couvrez le germoir et laissez-le au repos dans un endroit chaud et obscur. Regardez ensuite le tableau de germination ci-dessous ou consultez les instructions du grainetier pour connaître la méthode qui convient le mieux à l'espèce choisie. Le tableau vous fournit aussi d'utiles indications concernant la température de l'eau de rinçage, le nombre de rinçages quotidiens et la température idéale du milieu ambiant.
Tableau de germination
Graines Méthode de germination Rendement graines/germes Temps de germination Nombre de rinçages par jour Température de l'eau Température idéale Longueur des racines à la récolte
Airelle Bocal 1 c. à soupe = 1 1/2 tasse 3 à 4 jours 3 Tiède 18° 37 mm
Amande Papier 1/4 tasse = 1/2 tasse 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° 3 à 6 mm
Avoine (non ballée) Papier 1 tasse = 2 /12 tasse 3 à 5 jours 1 Tiède 21 à 26° Même que la graine
Blé Bocal 1 tasse = 4 tasses 3 à 4 jours 2 Tiède 22° 12 mm
Chou Bocal/pot 1/4 tasse = 1 1/2 tasse 3 à 5 jours 2 Tiède 22° 12 à 25 mm
Courge Bocal/pot 1 tasse = 1 1/2 tasse 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° 6 mm
Cresson Bocal/papier 1 c. à s. = 3/4 tasse 3 à 4 jours 2 Tiède 18° 37 mm
Fèves Bocal 1 tasse = 4 tasses 3 à 4 jours 3-4 Tiède 22° 50 mm
Haricots (flageolets) Bocal/pot 1/4 tasse = 1 1/4 tasse 3 à 5 jours 3-4 Tiède 22° 25 à 50 mm
Lentilles Bocal/pot 1 tasse = 2 tasses 3 à 4 jours 3 Tiède 22° 25 mm
Lin Papier 1 c. à s. = 3/4 tasse 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° 25 à 50 mm
Luzerne Bocal/pot/papier 1 tasse = 2 1/2 tasses 2 à 4 jours 2 Tiède 22° 19 à 37 mm
Maïs Bocal/papier 1/4 tasse = 1 1/4 tasse 3 à 8 jours 2-3 Tiède 22° 12 mm
Millet Bocal/pot 1 tasse = 2 1/2 tasses 3 à 4 jours 2-3 Tiède 23° 6 mm
Orge Bocal/pot 1/2 tasse = 1 tasse 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° 6 à 12 mm
Pois Bocal/pot 1 tasse = 2 tasses 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° Même que la graine
Radis Bocal 1 c. à s. = 3/4 tasse 2 à 4 jours 2-3 Tiède 22° 12 à 25 mm
Riz Bocal 1 tasse = 2 1/2 tasses 3 à 4 jours 2-3 Tiède 22° Même que la graine
Sarrasin Bocal/papier 1 tasse = 2 1/2 tasses 2 à 4 jours 1 Tiède 22° 6 à 12 mm
Sauge Papier 1/4 tasse = 1 tasse 3 à 4 jours 4-6 Tiède 22° 12 mm
Seigle Bocal 1 tasse = 2 1/2 tasses 3 à 4 jours 2-3 Froide 10 à 20° Même que la graine
Sésame Bocal 1/4 tasse = 1/2 tasse 3 à 4 jours 4-6 Tiède 22° Même que la graine
Soja Bocal/pot 1 tasse = 3 1/2 tasses 4 à 5 jours 4-6 Chaude 29° 50 mm
Tournesol Bocal/pot 1 tasse = 2 tasses 5 à 8 jours 2 Tiède 22° Moins que la graine

Deuxième jour

Pendant le trempage, les graines s'amollissent et commencent à gonfler. Ainsi elles doublent de volume. Si vous regardez attentivement la surface de l'eau, vous verrez des bulles d'air qui indiquent que les graines libèrent de la chaleur et de l'énergie en germant. Enlevez toutes les graines qui flottent et les enveloppes (si celles-ci commencent à pourrir, elles donnent une odeur désagréable). Quand le trempage est terminé, videz l'eau dans un récipient. Étalez environ 1/4 de tasse de graines régulièrement sur le fond de chaque germoir sans trop les tasser pour permettre la circulation de l'air et de l'humidité. Si les graines de la couche inférieure sont écrasées par les graines du dessus, elles risquent de pourrir.
Laissez toujours au moins un tiers du germoir vide pour que l'air circule librement. Couvrez-le. Si vous utilisez un pot ou un bocal, n'oubliez pas de le pencher pour que l'eau ne s'accumule pas dans le fond. Donnez ensuite à vos graines tout ce qu'il leur faut pour germer — la chaleur, l'humidité, l'obscurité et l'air, dans les conditions requises. Placez le germoir dans une pièce tiède en le protégeant des courants d'air et des poussées de chaleur. Un placard ou un élément de cuisine convient parfaitement, à condition de laisser la porte entrouverte pour laisser passer l'air.

Rinçages quotidiens

A mesure de la germination, les graines dégagent des gaz et des déchets. Pour enlever les détritus qui pourraient faire pourrir les graines, il faut les rincer tous les jours, comme l'indique le tableau. Divisez 24 heures par le nombre de rinçages pour obtenir l'heure approximative. Il n'est évidemment pas nécessaire de vous lever au milieu de la nuit, et un décalage de quelques heures ne change pas grand-chose au développement des graines. Quand il fait frais, le temps de trempage peut être doublé et les graines peuvent être rincées à l'eau plus chaude (environ 30°). A chaque rinçage, couvrez la couche supérieure de graines d'environ 2 cm d'eau fraîche. (Si les graines sont très petites ou très collantes, vous pouvez les mettre dans un chinois pour les rincer.) Pour les rincer dans le germoir, faites simplement circuler l'eau dans le germoir pendant une ou deux minutes.
Avec une cuiller ou un petit bâton, remuez doucement les graines et mélangez la couche inférieure et la couche supérieure pour que la germination se fasse régulièrement. Ensuite, videz l'eau à travers la mousseline qui couvre le germoir. Si vous vous servez d'un pot de fleur, ôtez le bouchon en nylon pour laisser l'eau s'écouler et remettez-le ensuite. Si vous utilisez les feuilles de papier, pulvérisez simplement de l'eau sur les graines et recouvrez-les d'une nouvelle feuille humidifiée. Inclinez à nouveau le germoir et laissez-le reposer jusqu'au prochain rinçage. N'oubliez surtout pas de laisser les germoirs inclinés entre les rinçages. Une des erreurs les plus courantes consiste à traiter les graines comme des plantes d'appartement. Pour que la germination se fasse bien, il faut un équilibre naturel entre la chaleur, l'humidité et l'air. Évitez de placer le germoir en plein soleil : un excès de chaleur peut favoriser le développement d'un champignon. Rincez avec de l'eau à la température indiquée dans le tableau et placez le germoir de façon que l'air puisse circuler librement.

Troisième jour

Continuez les rinçages pour éviter que les graines ne chauffent, ne moisissent ou ne pourrissent. Certaines graines se débarrassent de leur enveloppe, qui vient flotter à la surface de l'eau. Enlevez-les quand vous rincez les graines car elles peuvent contenir des bactéries. Toutes les enveloppes qui ne sont pas tombées peuvent être ôtées quand vous récoltez les germes, mais beaucoup de gens préfèrent manger le germe entier, avec l'enveloppe. Laissez la racine atteindre une bonne longueur avant de récolter. La croissance de la racine va de pair avec l'augmentation de la valeur nutritive de la plante.

Quatrième jour

Au quatrième jour, beaucoup de graines ont une petite tige sur laquelle les premières feuilles apparaissent. Regardez le tableau de la longueur des racines, pour voir si les germes sont prêts à être récoltés. Avant de les sortir du germoir, goûtez-en quelques uns. Bien que quelques germes (tournesol et sésame) deviennent amers si on les laisse germer trop longtemps, l'amertume signifie généralement que les germes ne sont pas encore bons à cueillir. Avant de les récolter, exposez les germes au soleil pendant trois à quatre heures après le dernier rinçage afin qu'ils verdissent, ce qui augmentera encore leur valeur nutritive. Laissez-les égoutter pendant trois à quatre heures après le dernier rinçage pour enlever l'excédent d'humidité. Placez ensuite les germes dans un pot ou une boîte en plastique avec un couvercle et mettez-les au réfrigérateur. Au bout d'une semaine, les germes commencent à se faner. Ne les gardez donc pas trop longtemps avant de les servir.

Des repas à base de germes

Bâtonnets au sésame
Avec les germes de blé, de luzerne, de fèves et de soja, plus quelques autres ingrédients, vous pouvez faire un repas complet. Vous pouvez ajouter des germes à toutes les sauces, les manger crus en salade, les cuire à la vapeur, les frire, les rôtir, et même les moudre pour en faire de la farine. Bien qu'ils contiennent beaucoup d'éléments nutritifs, les germes sont étonnamment pauvres en calories. Une tasse de germes de blé contient 8 calories, une tasse de germes de luzerne ou de fèves 16, une tasse de germes de soja 64. Les germes sont faciles à digérer et constituent un aliment sain. Essayez quelques-unes de ces recettes pour introduire les germes dans vos menus de chaque jour, ou inventez vos propres recettes.

Bâtonnets au sésame

Vous aurez besoin d'une terrine ou d'un saladier de 25 cm de diamètre, d'une cuiller, d'une râpe, de papier paraffiné, d'une feuille d'aluminium, d'un torchon, d'un couteau, d'une fourchette, d'un pinceau, d'un petit bol et des ingrédients suivants :
  • 1 paquet de levure chimique
  • 1 tasse d'eau tiède
  • 1 cuiller à café de sel
  • 1 cuiller à café de miel
  • 1 tasse de germes de blé
  • 2 tasses de farine
  • 1/4 tasse de beurre ou de margarine
  • 1 œuf
  • 125 g de graines de sésame
Versez l'eau chaude dans la terrine et faites fondre la levure. Passez les germes de blé à la moulinette ou hachez-les finement. Ajoutez le miel, les germes, 1 tasse de farine et 1/4 de tasse de margarine à la pâte. Remuez au batteur jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Ajoutez ensuite l'autre tasse de farine et mélangez. Saupoudrez de farine une feuille de papier paraffiné de 27 sur 35 cm. Malaxez la pâte sur le papier pour en faire une boule lisse. Rincez la terrine et graissez-la avec de la margarine. Placez-y la pâte et couvrez avec le torchon. Laissez reposer dans une pièce chaude pendant une heure ou jusqu'à ce que la pâte ait levé et doublé de volume.
Aplatissez la pâte sur le papier paraffiné avec les mains ou un rouleau. Faites un grand carré d'environ 20 mm d'épaisseur que vous découperez en 20 petites bandes. Roulez chaque bande pour en faire un bâtonnet d'environ 20 cm. Préchauffez le four à 180°. Posez les bâtonnets en les séparant bien sur la feuille d'aluminium graissée. Battez l'œuf dans le bol avec une cuiller à soupe d'eau et badigeonnez le dessus de chaque bâtonnet. Saupoudrez de graines de sésame. Faites cuire pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que les bâtonnets soient brun doré.

Germes de fève en salade

  • 1 laitue
  • 2 carottes
  • 1 tasse de germes de fève
  • 1/2 tasse de raisins secs
Épluchez la salade, râpez les carottes ; mélangez les carottes, les germes, les raisins secs et les feuilles de laitue. (Salade pour quatre personnes.) Pour un assaisonnement original, mélangez 1/2 tasse de noisettes et de pomme hachée avec un yaourt. Vous pouvez aussi assaisonner avec un œuf battu mélangé à 1/4 de tasse d'huile d'olive et 1/4 de tasse de vinaigre de vin, 1 cuiller à café de moutarde, une pincée de romarin et une de thym.

Émincé de poulet

  • 3 blancs de poulet
  • 1 œuf
  • 1 cuiller à café de farine
  • 1/2 tasse de sauterne ou de vermouth
  • 1/4 de cuiller à café de sel
  • 1/3 tasse d'huile
  • 1 tasse et demie de germes de luzerne
  • 1 tasse et demie de germes de fève
  • 1 cuiller à café de sucre
  • 1/2 cuiller à café d'ail en poudre
Coupez le poulet en lamelles minces d'environ 5 cm de long. Battez l'œuf dans une terrine et mélangez le vin, le sel et la farine. Mettez les lamelles de poulet dans ce mélange et placez au réfrigérateur pendant une heure. Mettez l'huile dans la poêle et faites chauffer à feu doux. Mettez le poulet dans la poêle et cuisez en remuant pendant 5 minutes environ. Sortez le poulet de la poêle et égouttez-le sur une serviette en papier. Mettez les germes dans l'huile chaude et faites cuire en remuant pendant deux minutes. Remettez le poulet dans la poêle et faites cuire deux minutes en ajoutant l'ail et le sucre. Plat principal pour deux personnes.

Gazpacho aux germes de luzerne

  • 1/4 de tasse d'huile d'olive ou d'arachide
  • 1 oignon
  • 1 poivron vert
  • 1 concombre
  • 2 tasses de germes de luzerne
  • 1 aubergine moyenne
  • 1/2 boîte de jus de tomate
  • 1 cuiller à café d'ail en poudre
  • 2 cuillers à café de vinaigre
  • 1 tasse d'eau
Mettez 1/2 tasse d'eau au réfrigérateur. Épluchez l'oignon, le concombre et l'aubergine. Coupez-les en petits morceaux, ainsi que le poivron et les germes de luzerne. Mettez de l'huile dans la casserole et mettez sur feu doux. Faites cuire l'oignon, le concombre et le poivron. Puis ajoutez l'aubergine, les germes de luzerne et 1/2 tasse d'eau. Laissez frissonner pendant 10 minutes. Versez le jus de tomate sur les légumes et faites cuire 15 minutes jusqu'à ce que l'aubergine soit bien cuite. Assaisonnez avec l'ail et le vinaigre. Laissez refroidir et ajoutez 1/2 tasse d'eau glacée. Servez froid en été ou chaud pour accompagner un ragoût de mouton ou un sauté de veau. Pour trois personnes

Germes de soja et compote de pommes

  • 4 pommes rouges
  • 1/2 tasse d'eau
  • 125 g de raisins secs
  • 2 cuillers à café de cannelle
  • 3/4 de tasse de vin rouge
  • 2 cuillers à café de miel
  • 2 tasses de germes de soja
  • 1 cuiller à café de beurre
  • 1 cuiller à café de sel
Épluchez les pommes et coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans une casserole avec 1/2 tasse d'eau et couvrez. Faites cuire à feu doux. Au bout de 5 minutes de cuisson, remuez et ajoutez le vin, la cannelle, le miel et les raisins. Faites cuire une demi-heure en remuant toutes les 5 minutes jusqu'à ce que les pommes soient molles. Laissez refroidir. (Pour quatre personnes.) Mettez une couche de germes de soja sur une feuille d'aluminium graissée et mettez à four moyen pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que les germes soient dorés. Salez légèrement. Ces germes rôtis peuvent aussi accompagner une coupe glacée ; mélangés à des raisins secs et à des morceaux de noix de coco, ils font un mendiant original.

Plantation de noyaux de pêches plates dans mon jardin

Cet été, vous avez peut-être eu la chance de manger de petites pêches plates dont la saveur était extraordinaire.

Si vous avez gardé quelques noyaux, après avoir mangé la pulpe de ces drupes. C’est le vrai nom d’un fruit charnu incluant un noyau, autrement dit endocarpe, souvent constitué d’une enveloppe lignifiée, contenant une amande, la graine. Cette enveloppe protège la graine en attendant qu’elle devienne fertile ou plutôt, que le contexte climatique ambiant lui permette de germer correctement. 

Il faut donc donner toutes les chances à ces noyaux en leur proposant des conditions optimales déclenchant la germination. Dans un premier temps, il faut reproduire un hiver froid puis un printemps chaud.

Ensuite, remplissez des pots d’un mélange de sable par deux tiers et de terreau. Ce substrat doit être bien tassé, jusqu’à 5 cm du bord. Les noyaux sont ensuite disposés la pointe en haut (très important) puis recouvert complètement de terreau et enfin, de 2 centimètres de graviers très fins.

Un arrosage et vous pourrez aller enterrer les pots dans l’endroit le plus froid du jardin, histoire que les graines soient choquées par celui-ci puis, au début du printemps, vous les mettrez dans un endroit chaud du jardin, afin de favoriser la germination.

Ces pêchers porteront bientôt des fruits, semblables à nos pêches plates. Et si ce n’est pas le cas, ils seront de toute façon petits et forts savoureux.